Sea por sus playas ornadas con pagodas o por la sutil sofisticación de su danza, Bali lleva más de un siglo atrayendo a los viajeros.

Pocas islas condensan espiritualidad y hedonismo como Bali, santuario hindú dentro del archipiélago indonesio, el país musulmán más poblado del orbe.

El frenesí de Kuta suele ser el punto de inicio de un itinerario que, partiendo de las playas del vértice sur de la isla, se adentra en el interior hacia Ubud, epicentro cultural de Bali, para explorar sus terrazas de arroz y teatros de marionetas, y pone rumbo hacia las playas del norte antes de concluir en los magistrales templos de Besakih y el venerado volcán Agung.

Una vez en el aeropuerto de Denpasar, nada impide al visitante moverse ágilmente por toda la isla, que con 145 km de longitud es más grande que Cantabria. La pista se encuentra muy próxima a Kuta, playa donde en 1936 los norteamericanos Bob y Luise Koke acondicionaron bungalows para los primeros viajeros que arribaban en transatlántico.

Hoy, Kuta es meca del turismo joven, y sus laberínticas callejuelas son un caleidoscopio de cafés, hostales y bares que ofrecen desayunos de tocino y huevo. Aunque sobreexplotada, la interminable playa es el lugar ideal para una sesión de masajes o para una lección de surf.

Quienes tienen mayor aprecio por la tranquilidad y el estilo, pueden hallar refugio en los vecinos barrios de Legian y Seminyak, concebidos para un perfil de viajero más contemplativo.

Quienes se aventuren por la costa oeste encontrarán playas vírgenes punteadas por más templos, pero rastrear la vibrante tradición artística balinesa exige retomar el rumbo norte hacia Ubud, epicentro cultural de la isla. Esta difusa localidad rodeada de colinas y terrazas de arroz es el sitio más auténtico donde apreciar las exquisitas actuaciones de teatro, marionetas y danza balinesa.

Ubud es también notoria por sus centros de meditación. Desde el lanzamiento del éxito editorial “Comer, rezar, amar” (2006), cada vez son más los occidentales que peregrinan a la isla con la esperanza de visitar a los mismos curanderos espirituales y videntes a los que acudió la autora Elizabeth Gilbert en su búsqueda interior.

Estas esferas más sutiles no logran opacar la oferta gastronómica, que abarca desde los platos balineses más clásicos como el sate lilit –bocados de carne molida con coco rallado– hasta el pato ahumado o el gado gado, una ensalada de hortalizas acompañadas de salsa de cacahuate y galletas de camarones.

Además, un paseo rural entrañable conduce al Bosque de los Monos, un santuario por partida doble: sirve tanto a la investigación como a la veneración de los macacos que lo habitan. Los senderos flanquean estatuas de dragones y puentecillos agraciados por el musgo que conducen a un templo hoy dedicado a los primates.

El tope norte de la isla es Lovina, una encantadora localidad costera de casas bajas, idónea para los amantes del viaje tranquilo. La agenda del viajero que llega a estas latitudes oscila entre el avistamiento matutino de delfines, el submarinismo en la barrera de coral y observar los praos, las canoas tradicionales, partiendo al atardecer para la pesca nocturna en la aldea de Anturan. Todo eso puede hacerse alojándose en hoteles que, como muchos de Ubud y su entorno, ofrecen clases de yoga, taichí y los más variados masajes.

Finalmente Besakih, un complejo de templos conocidos colectivamente como el Templo Madre, es el más sagrado de los santuarios de Bali, sacralidad reforzada por su emplazamiento en las faldas del venerado Gunung Agung, volcán de 3.031 metros, techo de la isla y punto cardinal de la brújula espiritual balinesa. La esencia, la sensualidad y la exuberancia de Bali se prenden en la piel y el alma del viajero.